Consigli TC Fili Resistivi E Varie

[Zap]

Degli "amici" (@Sva3d e @Tony-Oz soprattutto ), che evidentemente lavorano segretamente al Ministero dell'Economia o allo Zoo comunale sezione primati, mi hanno "obbligato" a prendere una box e metterci su ArticFox.

A parte gli scherzi, l'acciaio è sì l'unico che può essere usato in variW ma è anche il peggiore (per la sua "curva") in TC. Ho già dei fili in acciaio e li userò, ma non ho capito un paio di cose,, sugli altri fili, i NiFe, i diametri dei fili si usano quelli che si usano al solito, 28 rimane 28 etc. giusto?

Ancora, penso di comprare i fili direttamente da zivipf in rotolo da 50 mt ( se le ss non sono eccessive) ma NiFe48 o 30? Che differenza c'è?

Su tisvapo avevano solo il 26 ed il 28ga, intanto ho preso il 28, ma c'è un motivo per cui non si trovano i fili più piccoli, anche su altri shop?
Vero che rispetto al Kah1 la resistività dei fili è di molto inferiore (ma allora il nichel puro vengono coil infinitesimali) ma shop diciamo "vicini" a chi rigenera di solito cotone e fili non se li fanno mancare...

Conclusione, mi accingo ad acquistare un FEV VS e visto che vuole fili piccoli, 29, 30ga, mi domandavo se, visto che c'è per l'appunto il controllo della temperatura, non è che è solito mettere fili più grossi in NiFe (28 magari invece del 30) e fare tutto con quelli, visto che poi il calore comunque sarebbe tagliato da circuito? È questa la spiegazione?

Vado di 100mt su Zivipf?

 

[FabOne]

Se vuoi imbarcarti nell'uso del TC costante (ad esempio io, che son malato, uso quasi esclusivamente in TC gli atom a cotone) allora ti conviene fare un ordine direttamente da Zivipf.

Ti abituerai subito al valore resistivo basso: non c'è da spaventarsi perché usi box circuitate sicure e poi i calcolatori ti vengono in aiuto (legge di ohm) a capire che puoi stare tranquillo e quanti Volt e, soprattuto, quanti Ampere in scarica continua applichi.
Ecco un mia coil abituale in NiFe30 (lascia perdere che la fiamma è verde, a 14W viaggia tra 200C e 220C a seconda dell'atom e della cotonatura) su

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:

A volte è comodo anche consultare

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per avere comodo il calcolo degli Ampere in scarica continua:

Lo sbattimento con questo francese è che non ci sono tutti i materiali, ma permette di modificare il valore di resistività imputando quelle corretto fornito dal costruttore (in questo il sito zivipf è precisissimo avendo una pagina con tutti i dati). Basta ignorare il tipo di filo e incollare il valore Ω mm²/m corrispondente (nello screenshot il solito NiFe30)
Per calcolare la resistività di ogni filo basta della matematica di base:

resistività = ohm/metro / (1 / (r[diamentro/2] * r * PiGreco)) dicodes NiFe30 28mm (tcr 320) = 5,500 / (1 / (0,14*0,14*3,14159)) = 0,339 zivipf NiFe30 32mm (tcr 520) = 2,487 / (1 / (0,16*0,16*3,14159)) = 0,200 zivipf NiFe48 32mm (tcr 400) = 4,601 / (1 / (0,16*0,16*3,14159)) = 0,370 zivipf Ni200 32mm (tcr 620) = 1,1 / (1 / (0,16*0,16*3,14159)) = 0,088 InoWire SS 304 L 40mm (tcr 400) = 7,80 / (1 / (0,20*0,20*3,14159)) = 0,980 zivipf NiFe30 28mm (tcr 520) = 3,248 / (1 / (0,14*0,14*3,14159)) = 0,200 zivipf NiFe48 28mm (tcr 400) = 6,009 / (1 / (0,14*0,14*3,14159)) = 0,370 zivipf Ni80 36mm (tcr no) = 10,7 / (1 / (0,18*0,18*3,14159)) = 1,089

Per quel che riguarda i materiali per iniziare SS va benissimo perché se non hai un buon risultato in TC viri in VW e non devi rifare daccapo. Ti consiglio lo Zivipf da 0.32mm o 0.35. Io lo uso poco e solitamente uso INOWIRE (filo di acciaio cavo internamente) 26awg, 0.40mm, che essendo cavo corrisponde nei calcolatori ad un 28awg perché bello spesso esternamente, quindi comodissimo da lavorare, con una superficie di contatto col liquido maggiore ma al valore resistivo corrispondente ad un diametro inferiore.

Io uso costantemente il NiFe30, che trovo più stabile del NiFe48 e più semplice da lavorare.

Come diametri uso prevalentemente 0.32mm e 0.35mm, quest'ultimo maggiormente in atom con dimensioni di camera generose (i By-ka, ataman, alpha) ma spesso anche in alcune camere più ristrette (ad esempio nello spica pro ci sta benissimo). Con 0.35 in NiFe30 si hanno coil che difficilmente si deformano cotonando e se in VW o meccanico sarebbero coil molto "spinte" in TC hanno il vantaggio di permettere un range di Wattaggi molto ampi stando ben al di sotto dei 220 C di esercizio.
Per esempio proprio lo spica pro, come il millenium, con 7 spire tra i 13W-15W la temperatura rilevata si mantiene sempre al di sotto dei 215C, che il cut che io imposto.

Non capisco perché dici che il Vs richieda fili piccoli. Nonostante i 17mm ha una camera bella ampia e un generoso giro dell'aria (specie con due fori e coil con baffi corti solo sulle viti) e io, ho il clone, lo uso alternando 0.35 e 0.32, con predilezione col primo perché ribaltando la coil sulle viti questa mantiene sempre una forma precisa e perché il VS permette di spingerlo a 17-18W senza scaldare eccessivamente.
Di 0.28mm (29awg) ne ho ma lo uso raramente perché sottile che richiede più cura nel lavorarlo e cotonarlo e perché per le temperature di esercizio che piacciono a me permette un range stretto di wattaggi bassi (tra 9w e 12w massimi) per cui se è vero che svapo sempre intorno ai 200-215C con wattaggi più bassi e minor consumo di batteria a mio gusto il "rendimento" del vapore sembra inferiore ad un filo 0.32mm a 13-14W e ancora di più a un filo 0.35mm a 13-16W. Ovvero a parità di temperatura di vaporizzazione rilevata, a wattaggio inferiore mi sembra di svapare col freno a mano tirato.
Lo uso a volte su alcuni BF che tendono a scaldare tantissimo come il 900 con aromi delicatini.

Col NiFe30 hai delle resistenze tra i 0.13 e 0.18, per 7 spire a seconda del diametro del filo (29,28,27 awg) e della coil (2, 2.25, 2.5). Ottima per cominciare 7 @ 2.5 x 0.32mm = 0.18 Ohm a 14W.
Col NiFe48 hai delle resistenze tra i 0.24 e 0.43, per 7 spire a seconda del diametro del filo (29,28,27 awg) e della coil (29,28,27 awg). Ottima per cominciare 7 @ 2.5 x 0.32mm = 0.33 Ohm a 14W.
Coil Ni200 hai delle resistenze tra i 0.06 e 0.10, per 7 spire a seconda del diametro del filo (29,28,27 awg) e della coil (29,28,27 awg). Ottima per cominciare 7 @ 2.5 x 0.32mm = 0.08 Ohm a 14W.

Come vedi con il Ni200 ottieni delle resistenze sub-Ohm che normalmente sono per Cloud Chasing spinto (nuvoloni da competizione per fare come secondo lavoro il cloud-machine umano in discoteca) ma con le sue caratteristiche e l'uso esclusivamente in TC in realtà lavora in MTL senza troppe sollecitazioni della batteria (che però lavora sempre tra i 12A e 20A, invece che al di sotto dei 10-15A normalmente richiesti per MTL canonico).
Il Ni200 è molto molto buono in TC, ma più delicato da lavorare e non tutte le box riescono a leggere bene quei valori (dicodes senza problemi, altre economiche hanno il limite minimo a 0.10 Ohm, le pico dovrebbero essere a 0.05 Ohm).

Il miglior compromesso per me rimane NiFe30, pensare ad una o due spire in più rispetto a come progettiamo un MTL in VW e diametri 0.32mm e 0.35mm ragionando che se in meccanico fanno erogare maggior energia alla batteria (quindi scaldano di più), in circuitato TC permettono di lavorare su tutti i range di wattaggi MTL potendo tenere bassa la temperatura.

Se prendi dal sito tedesco limitati a 50m dei fili che pensi saranno quelli che userai di più, prova un po' tutti i materiali e diametri per Nife e qualche altro materiale di prova (Ni200 0.32mm e inwire 0.40mm) limitando a 10m o 25mm e per ammortizzare le SS mettici anche dell'ottimo Ni80, Ni90 e Ka a1 che serve sempre.

 

[Tony-Oz]

Degli "amici" (@Sva3d e @Tony-Oz soprattutto ), che evidentemente lavorano segretamente al Ministero dell'Economia o allo Zoo comunale sezione primati, mi hanno "obbligato" a prendere una box e metterci su ArticFox.

A parte gli scherzi, l'acciaio è sì l'unico che può essere usato in variW ma è anche il peggiore (per la sua "curva") in TC. Ho già dei fili in acciaio e li userò, ma non ho capito un paio di cose,, sugli altri fili, i NiFe, i diametri dei fili si usano quelli che si usano al solito, 28 rimane 28 etc. giusto?

Ancora, penso di comprare i fili direttamente da zivipf in rotolo da 50 mt ( se le ss non sono eccessive) ma NiFe48 o 30? Che differenza c'è?

Su tisvapo avevano solo il 26 ed il 28ga, intanto ho preso il 28, ma c'è un motivo per cui non si trovano i fili più piccoli, anche su altri shop?
Vero che rispetto al Kah1 la resistività dei fili è di molto inferiore (ma allora il nichel puro vengono coil infinitesimali) ma shop diciamo "vicini" a chi rigenera di solito cotone e fili non se li fanno mancare...

Conclusione, mi accingo ad acquistare un FEV VS e visto che vuole fili piccoli, 29, 30ga, mi domandavo se, visto che c'è per l'appunto il controllo della temperatura, non è che è solito mettere fili più grossi in NiFe (28 magari invece del 30) e fare tutto con quelli, visto che poi il calore comunque sarebbe tagliato da circuito? È questa la spiegazione?

Vado di 100mt su Zivipf?

Stai buono! La tua scimmia è un po' fuori di testa, che te ne devi fare di 50 0 100 metri di filo?

La differenza tra NiFe48 e NiFe30 sta nella composizione della lega del filo.

Nife30: 70% Nichel, 30% Ferro
NiFe48: 52% Nichel, 48% Ferro
(come noterai la sigla finale dopo il Ni ti dice la percentuale di ferro)

Se proprio vuoi spendere limitati a qualche rocchetto da 10m di diversi tipi. Zivipf.

Potresti prendere il NiFe30 e il NiFe48
L'acciaio ce l'hai già.
Il Titanio al momento lascialo perdere è difficile da lavorare.
Il Ni200 è solo composto da nichel e devi valutare tu.


Io al momento sto utilizzando solo ed esclusivamente, perché ho solo quello, NiFe30 28awg (0.32mm)
Il prossimo sarà NiFe48.

PS: ti stai imbarcando in un mondo dove c'è un bel po' da studiare.

Vai a piccoli passi.

Del resto, leggi cosa è stato scritto nel commento precedente da FabOne.

Devo lavorare, torno a leggere stasera.

 

[Zap]

Vi ringrazio entrambi, @FabOne, mi hai davvero dato tanti spunti, infatti un motivo c'era per la questione dei fili, in pratica con il 28 copri tutti i fili piccoli ed al limite anche il 27 copri gli altri perché ti affidi al TC...

Per il NiFe30/48 avevo letto che il 30 era molto, fin troppo sensibile alla temperatura, dando problemi di inizializzazione della coil e quindi era preferibile il 48, ma se te mi dici di no e lo usi assiduamente viro (anzi vireò quando farò l'ordine su zivipf) sul 30, che ha anche tcr migliore, sono malleabili alla stessa maniera vero?

Per il VS, ho letto (anche 170 e rotte pagine sulla "concorrenza") che l'utente che ha promosso praticamente i FEV lì, che usa solo quelli, parlava di atom costruiti anni fa che erano nati per funzionare con pochi W, tiro lungo ma lento e con resistenze in Kah1 da 1 ohm in su. In pratica lui usava (mi sa che è tedesco e quelli sono di testa dura, dopo 4-5 ancora usa solo i due FEV + BF) la mesh perché non c'erano i driver (o diver come si chiamano) e fili da 0.25mm a 0.28, figurati un po'. Poi i "moderni", si parla sempre del 2018/20 hanno iniziato ad arrivare a 0.32mm etc. però io ho un problema... ;-) ho notato che mi piace svapare a 180 di flusso termico, con vapore veramente poco caldo, non so perché... e quindi pensavo che forse il VS fosse proprio adatto a me per questo motivo.
Poi la ragione vera per cui l'ho preso è che mi ritrovo a Milano con un By-Ka SE ed un Bishop, quest'ultimo dopo neanche una settimana è diventato inutilizzabile perché mi si è spezzata una vite e l'unico airpin da 1.4 dell'SE l'ho "lavandinato" quando ho aperto il tappo del lavandino. Dovendo ricomprare al volo gli airpin sai la storia delle spese di spedizioni no? Ho deciso di prendermi un clone Yftk del VS, pensa che ho un 4.5S+ a casa usato 1 e dico 1 volta (impressione fantastica, poi il refill dal basso mi piace molto di più), lasciato a casa perché pensavo che il Bishop era più portabile, insomma, un casino!

P.S.: @Tony-Oz Su zivipf a memoria 50mt costano meno che due rocchetti standard da 10mt!

 

[Sva3d]

dando problemi di inizializzazione della coil

Le coil/resistenze, in controllo della temperatura, non si inizializzano mai!
Men che meno con Titanio o Nichel, che producono sostanze altamente tossiche e cancerogene.
Bisogna rigenerare e far leggere la resistenza a freddo, alla box e niente altro.

Poi è buona pratica pulire sempre i fili per non svaparsi gli oli di lavorazione:

L'Importanza Di Pulire I Fili

Scrivo questo breve articolo, ma con un'importanza notevole, riguardo la corretta e consigliata pratica di pulire i fili prima di usarli per costruire la o le nostre coil. Parto subito con l'esempio lampante: Potete cliccare sull'immagine per...

www.sigarettaelettronicaforum.com

 

[Zap]

Scusa e sì, ho usato il termine sbagliato, il mio senso era proprio del valore della resistenza a temperatura ambiente, su un post di @Nicolasan proprio per il TC diceva che il NiFe30 era sin troppo sensibile e consigliava il 48, almeno ad un principiante del TC. Ho già letto che i fili da TC non si "inizializzano" con la box, anzi che il valore in Ohm deve essere preso come riferimento proprio senza aver minimamente attivato la box, nemmeno per errore pasticciando con i tasti (da qui il mio errato termine "inizializzazione").

Che poi non ne avevo mai capito neanche il senso, anche sugli altri fili, tranne per "saldare" le spire, o ripulire la coil da residui carbonizzati, ma per questioni diverse dal TC.

 

[Nicolasan]

A mio avviso anche per pulire la coil da residui di vaporizzazione, attivarla è il modo migliore per comprometterla definitivamente!
Molto meglio grattarla/spazzolarla!!!

Riguardo l’inizializzzione: con Dicodes in tc il processo per calcolare il valore a temperatura ambiente della coil lo si raggiunge dai menu proprio sotto la voce T-Cal Init. Da qui l’uso del termine inizializzazione per indicare questo processo.

Non sono mai stato un grande fan delle attivazioni a secco anche perché spesso bastano 4-6 attivazioni anche a coil umida affinché il valore resistivo della coil si assesti.
Questo tipo di processo è però indispensabile con l’uso di coil complesse.

 

[FabOne]

@Zap credo che la storia di inizializzazione coil si intendesse non l'accensione senza cotone, per cui @Sva3d ha giustamente sottolineato di non farla mai in TC, ma la funzione di inizializzazione del circuito Dicodes (init+process+confirm) per inizializzare la lettura della coil a temperatura ideale (20C).
Io con NiFe30 e NiFe48 non noto differenze in questo processo di inizializzazione Dicodes (ne ho 3 che uso costantemente perché è il miglior circuito TC), quanto il processo di inizializzazione balla molto dipende più da come è realizzato l'atom (pin molto lunghi fino alla torretta positiva o che non arrivano direttamente ma con innesti intermedi e angoli per cui la corrente compie un percorso "tortuoso"), come ad esempio alcuni RDTA (900 + barrell kit) o l'Expro 2.1 (che però con un accortezza diventa molto stabile). Oppure perché il pin non è ben serrato.

Trovo invece spesso più stabili le letture successive, cioè in fase di erogazione con un coil ben fatta col 30 vedo un andamento abbastanza lineare e costante anche con tiri ravvicinati, mentre col 48, a parità di condizioni, mi sembra che l'andamento sia molto più variabile.
Mi spiego meglio: primo tiro post build vedo che parte ad una temperatura bassa (le dicodes hanno un erogazione più progressiva, il contrario di un boost) sale e negli ultimi 2-3 secondi si assesta ad una temperatura di picco che varia di +-2 gradi in tempo reale.
A questo punto faccio un altro paio di tiri e osservo questo andamento, perché il primo tiro è alimentato dal cotone che è stato bagnato prima di chiudere, mentre i tiri successivi sono alimentati dal liquido nel tank tramite il JFC. I mei tiri sono dai 7 secondi ai 10.
Lascio raffreddare, rifaccio l'inizializzazione (col primo init probabilmente la coil potrebbe essere letta 0.1 Ohm in più di quanto aspettato, una volta erogati qualche tiro ai successivi init la coi viene letta esattamente e sempre allo stesso valore che è quello atteso) e faccio un paio di tiri e vedo l'andamento che dovrebbe essere circa lo stesso di prima ma con temperature differenti di +-5-10 gradi, con un picco che negli ultimi secondi del tiro rimane stabile.
Noto che il NiFe48 segua il comportamento descritto ma con una certa variabilità nella temperatura di picco: faccio un tiro e il picco è 195C, tiro successivo il picco è 205C, riprendo la box dopo una certa pausa e parte a 210 e poi scende ad un picco stabile di 205, poi il tiro successivo parte da 195 e si assesta al picco 205.
Mentre col NiFe30: parte da 150 e sale intorno a 195 e sta li (vedi 194, 197,195,196,195...) all'incirca ad ogni tiro sia ravvicinati che dopo una pausa.

NiFe30 trovo sia meglio malleabile che 48, magari solo perché oramai è il mio preferito, con 0.32 e 0.35 realizzare la coi è molto semplice con entrambi i fili, così il fissaggio e l'inserimento del cotone, ma quando tiro le leg con la pinza col 48 mi capita ogni tanto che mi si spezzi la parte finale, mentre col 30 è rarissimo.

Il Vs si comporta abbastanza come il fratellone, magari la parte bassa si scalda un po' di più, ma il vapore che arriva alle labbra tende ad essere meno caldo che altri atom per via del lungo tragitto che compie attraverso camino e drip tip (anche se ne metti uno più corto).
Vai tranquillo, anche a me piace un tiro lento e un vapore meno caldo e se guardo i calcolatori uso spesso heat flux bassi da 180 a 200.
Il Vs è un ottimo atom.

Pensa anche che il parametro heat flux non è un parametro scientifico dato da misurazioni accurate, ma è un dato empirico raccolto dalle esperienze di vaping di parecchi anni fa. Questo per dire che va bene tenerlo d'occhio, soprattutto in meccanico/bypass e per farsi un idea in VW, poi ti regolerai sempre con l'esperienza e con la tua bocca.

 

[Tony-Oz]

Ho già letto che i fili da TC non si "inizializzano" con la box, anzi che il valore in Ohm deve essere preso come riferimento proprio senza aver minimamente attivato la box, nemmeno per errore pasticciando con i tasti (da qui il mio errato termine "inizializzazione").

Se utilizzi Arctic Fox puoi bloccare la resistenza a freddo senza nemmeno toccare la box.
Cosa invece molto difficile si vuoi farlo tramite box.

 

[FabOne]

A mio avviso anche per pulire la coil da residui di vaporizzazione, attivarla è il modo migliore per comprometterla definitivamente!
Molto meglio grattarla/spazzolarla!!!

Quoto. Tanto che ormai non pulisco neanche più la coil, tanto se devo ricotonare ci metto lo stesso tempo a rigenerare daccapo.