Progettazione
Dopo aver spiegato il lato teorico passiamo alla parte pratica.
Il team, ha deciso che il progetto sarà pubblico e aperto a tutti, in modo che chiunque sarà in grado di costruirlo da solo, quindi cominciamo con la lista dei pezzi e di tutti i disegni:
Qui sotto vediamo il risultato finale completo.
Parti occorrenti:
Sono tutti pezzi reperibili normalmente, a parte i pezzi in inox e teflon che per chi non ne ha la possibilità conviene farseli fare, sotto pubblichiamo anche i disegni costruttivi.
La facile reperibilità dei pezzi è una delle ragioni che ci ha fatto propendere verso un omogeneizzatore a taglio. Partiamo:
La valigetta è una classica valigetta di plastica dura, 30cm X 40cm che si trova normalmente sui classici siti.
La presa con interruttore bipolare, mi raccomando fusibilata per una maggiore protezione, e non dimenticate il cavo di alimentazione con presa C13 di max 0,5 Mt.
Le fasi che escono dall’interruttore vanno collegate all’ingresso dell’alimentatore 220/24Vdc che abbia almeno 5A tipo questo:
All’uscita (24Vdc) collegare il PWM cioè il regolatore dei giri motore che è un PWM a 24VDc con almeno 10A di carico, con display digitale e potenziometro integrato che va fissato sul lato della valigetta.
L’uscita del PWM va collegata al motore che è un 24Vdc ad alta velocità, da almeno 20000 giri, controllare che abbia una forte coppia e mi raccomando le polarità! (di solito nei motori a corrente continua il polo positivo e’ contrassegnato da un pallino rosso, lo vedete in alto sulla foto)
Per la parte meccanica il cuscinetto è un SKF 608 2RS L , deve essere con la lettera “L” finale che significa adatto alle alte velocita’. Se trovate il 6082RS non usatelo, non e’ adatto a giri cosi’ elevati.
Passiamo ai disegni partendo dai pezzi in teflon, parlano da soli:
Adattatore
Flangia motore:
in questo pezzo sono stati omessi volutamente 2 fori di fissaggio del motore, questo perche’ andranno fatti adattandoli al motore che troverete. (interasse di fissaggio)
Boccola in teflon:
Passiamo adesso ai pezzi in acciaio inox 316L:
Statore:
Lo statore ha bisogno di una particolare attenzione agli interassi e fori:
Rotore, mi raccomando smussare gli spigoli vivi, ci servirà per altro…
Infine il perno del rotore:
Come abbiamo visto, non sono tanti pezzi, non è difficile da costruire, ci vuole solo un poco di manualità.
Spero che abbiate apprezzato il fatto che abbiamo messo a disposizione di tutti gli appassionati, mesi di studio, lavoro, correzioni e ottimizzazione.
Se avete dei problemi non esitate a chiedere a me o a Fabiano tramite i commenti sotto per qualsiasi dubbio possiate avere.
Il team, ha deciso che il progetto sarà pubblico e aperto a tutti, in modo che chiunque sarà in grado di costruirlo da solo, quindi cominciamo con la lista dei pezzi e di tutti i disegni:
Qui sotto vediamo il risultato finale completo.
Parti occorrenti:
| # | DESCRIZIONE | PEZZI |
| 1 | VALIGETTA 30cm X 40cm TIPO MAX004S.079 | 1 |
| 2 | PWM 24Vdc MINIMO 10A CON DISPLAY E POTENZIOMETRO | 1 |
| 3 | MOTORE 24V MINIMO 20.000 RPM MAX 4.5A | 1 |
| 4 | GIUNTO ELASTICO FLESSIBILE PER ALBERO DI DIAMETRO 5 | 1 |
| 5 | CAVO CON PRESA C13 0,5 MT | 1 |
| 6 | SPINA C14 CON DOPPIO FUSIBILE E INTERRUTTORE DA PANNELLO | 1 |
| 7 | ALIMENTATORE 220/24V 5A | 1 |
| 8 | CUSCINETTO SKF 6082RSL | 1 |
| 9 | PEZZI 316L A DISEGNO | 3 |
| 10 | PEZZI TEFLON A DISEGNO | 3 |
Sono tutti pezzi reperibili normalmente, a parte i pezzi in inox e teflon che per chi non ne ha la possibilità conviene farseli fare, sotto pubblichiamo anche i disegni costruttivi.
La facile reperibilità dei pezzi è una delle ragioni che ci ha fatto propendere verso un omogeneizzatore a taglio. Partiamo:
La valigetta è una classica valigetta di plastica dura, 30cm X 40cm che si trova normalmente sui classici siti.
La presa con interruttore bipolare, mi raccomando fusibilata per una maggiore protezione, e non dimenticate il cavo di alimentazione con presa C13 di max 0,5 Mt.
Le fasi che escono dall’interruttore vanno collegate all’ingresso dell’alimentatore 220/24Vdc che abbia almeno 5A tipo questo:
All’uscita (24Vdc) collegare il PWM cioè il regolatore dei giri motore che è un PWM a 24VDc con almeno 10A di carico, con display digitale e potenziometro integrato che va fissato sul lato della valigetta.
L’uscita del PWM va collegata al motore che è un 24Vdc ad alta velocità, da almeno 20000 giri, controllare che abbia una forte coppia e mi raccomando le polarità! (di solito nei motori a corrente continua il polo positivo e’ contrassegnato da un pallino rosso, lo vedete in alto sulla foto)
Per la parte meccanica il cuscinetto è un SKF 608 2RS L , deve essere con la lettera “L” finale che significa adatto alle alte velocita’. Se trovate il 6082RS non usatelo, non e’ adatto a giri cosi’ elevati.
Passiamo ai disegni partendo dai pezzi in teflon, parlano da soli:
Adattatore
Flangia motore:
in questo pezzo sono stati omessi volutamente 2 fori di fissaggio del motore, questo perche’ andranno fatti adattandoli al motore che troverete. (interasse di fissaggio)
Boccola in teflon:
Passiamo adesso ai pezzi in acciaio inox 316L:
Statore:
Lo statore ha bisogno di una particolare attenzione agli interassi e fori:
Rotore, mi raccomando smussare gli spigoli vivi, ci servirà per altro…
Infine il perno del rotore:
Come abbiamo visto, non sono tanti pezzi, non è difficile da costruire, ci vuole solo un poco di manualità.
Spero che abbiate apprezzato il fatto che abbiamo messo a disposizione di tutti gli appassionati, mesi di studio, lavoro, correzioni e ottimizzazione.
Se avete dei problemi non esitate a chiedere a me o a Fabiano tramite i commenti sotto per qualsiasi dubbio possiate avere.
Frank & Fabiano
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