HABEMUS ALEADER KILLER DNA 75!
(e VT inbox 80W )
Vi confesso che la cosa è stata un po' più difficoltosa del previsto, ma per una serie di problematiche che mi sono trovato strada facendo e che non mi aspettavo. Se per assurdo dovessi rifare una cosa del genere, sarebbe più agevole stavolta comunque perché saprei cosa fare
Veniamo a noi: anzitutto come già detto oggi, ho dovuto chiedere aiuto ad un cugino che aveva un saldatore migliore del mio(ironia della sorte: questo saldatore era il mio primo saldatore, o meglio, saldatore acquistato da mio fratello quando andava al professionale nel lontano 86! Prestato da guasto a lui molti anni fa, riparato dallo stesso e alla fine se l' è tenuto! ).
Confermo che la saldatura delle basette fosse di un materiale un po' più duro a sciogliersi, e quindi abbiamo dovuto appoggiare la punta per un po' di tempo, ma comunque avendo una specie di booster(non so come chiamarlo ma aveva il tasto per riscaldare di più), siamo riusciti a dissaldare i fili della tazza e dal circuito.
Apro una piccola parentesi: avendo la tazza smontata e la box aperta ho cercato di capire come fare per risolvere il famoso problema della tazza. Dopo vari consulti con il cugino (ingegnoso anche lui), e osservando il funzionamento ho ipotizzato che se riuscivo a mettere un semplice oring sopra attorno al pin della tazza si potesse risolvere il problema. Cercando qualcosa di adattabile ho pensato all' oring della coil della q16 che avevo messa da parte, et voilà:
Ho fatto alcune prove, sia con la tazza smontata, sia con la box tutta montata, mettendo la boccetta e avvitando un atom sopra, in modo che il pin molleggiante scendesse, e anche dopo diverse squonkate non ho notato perdite che invece prima c' erano. Anche stasera, aprendo la box non ho notato perdite. Staremo a vedere in questi giorni
Tornando a noi, dissaldati tutti i fili e risaldati gli altri facendo abbastanza attenzione, alcuni problemi sono derivati dal fatto che il display del DNA fosse leggermente più sporgente, ed avendo la box qualche rientranza al centro, abbiamo faticato un po' a far entrare la plastica con il circuito, ma dopo aver fatto ciò, e aver verificato che se si accendesse, mi sono trovato il display leggermente decentrato verso sopra, e i tasti + e - incassati.
Quindi tiro fuori tutto di nuovo, e ho messo degli spessori sui tastini in modo da tirarli fuori. Come spessore avevo del materiale adesivo morbido(una specie di guarnizione), che mi ha portato fuori i tasti che ora risultano con una corsa leggermente più "morbida" di prima, e per azionarli "forse" bisogna pressare un po' di più(ma roba da poco).
Per il display invece ho notato che la posizione è regolabile tramite 3 piolini che s' incastrano in una serie di buchetti che ti abbassano o ti alzano il display secondo le tue esigenze, come si vede qui:
Risaldati tutti i fili, rimontato tutto lavorandoci un po', si faceva fatica a farlo entrare perché come detto le rientranze all' interno e il display leggermente più sporgente, portava qualche difficoltà(più che altro avevo paura di fare danni).
Beh li il colpo di genio del cugino! Una carta da gioco messa tra ill lato della box e il display, e abbiamo fatto scorrere il circuito. Dopodichè, tiri fuori la carta et woilà!
Avvitato tutto, risaldato i fili della tazza(anche li abbiamo dovuto dissaldare e risaldare di nuovo i fili un paio di volte per poter dare il verso giusto ai fili e alle saldature perché all' inizio toccavano nello scasso e la tazza faticava ad entrare.
Rimontato tutto, prove varie e tutto fungeva! Ecco, li mi sono emozionato!
Seconda parte: a quel punto montiamo il circuito dell'aleader sulla Vt. Il montaggio in teoria era più facile, i bordi dritti della box facilitavano il passaggio, la saldatura dei fili è stata veloce, ma anche li piccolo problema, praticamente il contrario che ho avuto sulla killer, cioè un tasto(solo uno, non so perché), stava sempre pressato, cioè tastino esterno e tastino del circuito troppo a contatto. Abbiamo smontato di nuovo, limato quel tastino dalla parte interna, e rimontato tutto. Saldatura dei fili sulla tazza e anche questa box funziona.
Non ho fatto tutte le foto dei vari passaggi(spesso eravamo concentrati su altro e mi sono perso gli attimi), ma penso di aver spiegato quello che ho fatto.
Posto comunque qualche foto fatta per rendere un po' l' idea:
Dimenticavo: il led all' interno mi fa questo giochetto...lo si potrebbe togliere tramite Escribe, ma quasi quasi mi piace
E citando una frase della mia serie preferita...
(e VT inbox 80W )
Vi confesso che la cosa è stata un po' più difficoltosa del previsto, ma per una serie di problematiche che mi sono trovato strada facendo e che non mi aspettavo. Se per assurdo dovessi rifare una cosa del genere, sarebbe più agevole stavolta comunque perché saprei cosa fare
Veniamo a noi: anzitutto come già detto oggi, ho dovuto chiedere aiuto ad un cugino che aveva un saldatore migliore del mio(ironia della sorte: questo saldatore era il mio primo saldatore, o meglio, saldatore acquistato da mio fratello quando andava al professionale nel lontano 86! Prestato da guasto a lui molti anni fa, riparato dallo stesso e alla fine se l' è tenuto! ).
Confermo che la saldatura delle basette fosse di un materiale un po' più duro a sciogliersi, e quindi abbiamo dovuto appoggiare la punta per un po' di tempo, ma comunque avendo una specie di booster(non so come chiamarlo ma aveva il tasto per riscaldare di più), siamo riusciti a dissaldare i fili della tazza e dal circuito.
Apro una piccola parentesi: avendo la tazza smontata e la box aperta ho cercato di capire come fare per risolvere il famoso problema della tazza. Dopo vari consulti con il cugino (ingegnoso anche lui), e osservando il funzionamento ho ipotizzato che se riuscivo a mettere un semplice oring sopra attorno al pin della tazza si potesse risolvere il problema. Cercando qualcosa di adattabile ho pensato all' oring della coil della q16 che avevo messa da parte, et voilà:
Ho fatto alcune prove, sia con la tazza smontata, sia con la box tutta montata, mettendo la boccetta e avvitando un atom sopra, in modo che il pin molleggiante scendesse, e anche dopo diverse squonkate non ho notato perdite che invece prima c' erano. Anche stasera, aprendo la box non ho notato perdite. Staremo a vedere in questi giorni
Tornando a noi, dissaldati tutti i fili e risaldati gli altri facendo abbastanza attenzione, alcuni problemi sono derivati dal fatto che il display del DNA fosse leggermente più sporgente, ed avendo la box qualche rientranza al centro, abbiamo faticato un po' a far entrare la plastica con il circuito, ma dopo aver fatto ciò, e aver verificato che se si accendesse, mi sono trovato il display leggermente decentrato verso sopra, e i tasti + e - incassati.
Quindi tiro fuori tutto di nuovo, e ho messo degli spessori sui tastini in modo da tirarli fuori. Come spessore avevo del materiale adesivo morbido(una specie di guarnizione), che mi ha portato fuori i tasti che ora risultano con una corsa leggermente più "morbida" di prima, e per azionarli "forse" bisogna pressare un po' di più(ma roba da poco).
Per il display invece ho notato che la posizione è regolabile tramite 3 piolini che s' incastrano in una serie di buchetti che ti abbassano o ti alzano il display secondo le tue esigenze, come si vede qui:
Risaldati tutti i fili, rimontato tutto lavorandoci un po', si faceva fatica a farlo entrare perché come detto le rientranze all' interno e il display leggermente più sporgente, portava qualche difficoltà(più che altro avevo paura di fare danni).
Beh li il colpo di genio del cugino! Una carta da gioco messa tra ill lato della box e il display, e abbiamo fatto scorrere il circuito. Dopodichè, tiri fuori la carta et woilà!
Avvitato tutto, risaldato i fili della tazza(anche li abbiamo dovuto dissaldare e risaldare di nuovo i fili un paio di volte per poter dare il verso giusto ai fili e alle saldature perché all' inizio toccavano nello scasso e la tazza faticava ad entrare.
Rimontato tutto, prove varie e tutto fungeva! Ecco, li mi sono emozionato!
Seconda parte: a quel punto montiamo il circuito dell'aleader sulla Vt. Il montaggio in teoria era più facile, i bordi dritti della box facilitavano il passaggio, la saldatura dei fili è stata veloce, ma anche li piccolo problema, praticamente il contrario che ho avuto sulla killer, cioè un tasto(solo uno, non so perché), stava sempre pressato, cioè tastino esterno e tastino del circuito troppo a contatto. Abbiamo smontato di nuovo, limato quel tastino dalla parte interna, e rimontato tutto. Saldatura dei fili sulla tazza e anche questa box funziona.
Non ho fatto tutte le foto dei vari passaggi(spesso eravamo concentrati su altro e mi sono perso gli attimi), ma penso di aver spiegato quello che ho fatto.
Posto comunque qualche foto fatta per rendere un po' l' idea:
Dimenticavo: il led all' interno mi fa questo giochetto...lo si potrebbe togliere tramite Escribe, ma quasi quasi mi piace
E citando una frase della mia serie preferita...
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